Утепление фасада, стен дома снаружи самостоятельно
Процесс утепления стен имеет свою специфику, влияющую на длительность службы и эффект который производит теплоизоляционный материал. В результате это определяет сумму финансовых затрат на отопление, ради уменьшения которых, собственно, все и делается.
Почему лучше утеплять дом с внешней стороны?
Утепление изнутри стен имеет кучу минусов :
В этом случае нарушено правило, гласящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной стенной конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому и нужен пароизоляционный слой изнутри теплоизоляции для устранения ее функционирования в увлажненном состоянии. При отсутствии дополнительной вентиляции это конечно приведет к образованию конденсата на пароизоляционном слое.
Несущая стена при внешнем утеплении не будет выведена из зоны действия на нее осадков и перепадов температур. То есть потеряется большое преимущество утепленной стены — ее длительный срок службы.
Если утепление стены изнутри — это единственное что можно предпринять в Вашем доме или даче (например дом или дача из дерева с внешним декором), то его производят так:
Нужно смонтировать несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит спокойно смонтировать плиты утеплителя в распор. Сверху теплоизоляции и каркаса нужно выложить пароизоляционный слой. Это может быть как мембрана, так и обычная, но толстая пленка (минимум 200 мкм). Главное — создать герметичный изоляционный слой.
Потом необходимо набить еще дополнительный каркас, чтобы получить воздушный зазор между пароизоляцией и отделкой изнутри. Это даст отсутствие увлажнения материала отделки при образовании конденсата. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного пространства.
В большинстве нынешних домов предусмотрена теплоизоляция. Наиболее популярны решения с использованием минераловатных плит и пенополистирола. Эти два материала устанавливаются как с внешней стороны дома, так и изнутри конструкций многослойных стен. Выяснить, какой должна быть толщина слоя утеплителя наружных стен, можно исходя из расчета, который является частью проекта. Он учитывает все особенности конструкции, например паропроницаемость и теплопроводность и пр.
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
Этот материал изготовлен на основе кремнезема и базальта и обработан веществом, придающим ему водостойкие свойства. Хорошая паропроницаемость придает ему такую важную особенность,как экологичность , что очень отличает минераловатные плиты от пенополистирольных, а обработка водоотталкивающими составами уменьшает их водопоглошение. Из минваты делают твердые или полутвердые плиты плотностью от 80 до 150 кг/м5. Они могут быть как простыми так или ламелевыми — с перпендикулярным расположением волокон.
Ламелевые плиты прочны, ими хорошо утеплять кривые неровные поверхности, а и стены из кирпича. Для схем из ячеистого бетона лучше применить 2х-слойную минеральную вату, с одной стороны мягкую, а с другой более жесткую. Ее укладывают мягкой стороной к стенке, поэтому плотно заполнит все неровности дома. Толщина слоя утепления на фасадных стенах должна быть не менее десяти сантиметров. Более тонкие плиты устанавливаются только на откосах оконных и дверных проемов.
Минеральную вату можно купить в виде плит и матов разной плотности и твердости. Маты как правило свернуты в рулоны, а плиты по несколько штук уложены в пачки, каждая из которых весит от 10 до 60 килограмм и занимает по объему около 0,3 м Самые частые размеры плит — 100×60 см при толщине 5 или 10 см. Маты могут иметь длину 2-9 метров, ширину 50-120 сантиметров и толщину 2-22 сантиметров.
Основные характеристики плит из минеральной ваты для утепления стен:
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,036-0,042
Плотность, кг/м3 90-150
Водопоглощение, % (для гидрофобизированных плит) 1.5-2
Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,029-0,033
Паропроницаемость (р), мг/(м-ч-Па) 0.30
Утепление Мин.Ватой – технология и этапы:
1 Плиты утеплителя укладывают каждые 50-60 см по периметру всей стены.
2 В кирпичную или блочную кладку укладывают специальные анкеры.
3 На них насаживают минерало-ватные плиты.
4 Затем при помощи специальных зажимов их фиксируют.
5 После этого начинают вести кирпичную кладку.
6 Лицевой кирпич укладывают, соблюдая небольшой зазор между кирпичом.
7 Затирают швы песком при помощи специального мастерка.
8 Выравнивают швы при помощи мастерка.
Так выглядит практически идеальная теплая стена. 3х слойная конструкция обеспечит повышенные теплоизолирующие характеристики, и при этом она «дышит».
1. Керамические блоки.
2. Анкеры.
3. Минераловатная плита.
4. Лицевой кирпич.
Вариант использования минерало-ватных плит для наружного утепления в комбинации с последующим оштукатуриванием.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Минераловатная плита.
4. Анкеры.
5. Армирующий состав.
6. Армирующая сетка.
7. Штукатурка.
8. Декоративная штукатурка.
9. Фасадная краска.
Обратите внимание:
Изделия из минеральной ваты нужно резать по размеру длинным ножом или можно пилой. Не рекомендуется применять механические ножницы, так как они сжимают ее, разрушая теплоизоляционную структуру. При подгонке рекомендуется оставлять около 0,5 см запаса в плитах и около 2 сантиметра — в матах, чтобы после монтажа материал плотно заполнил утепляемую поверхность. Рулонную вату лучше резать в свернутом виде, а плиты — каждую в отдельности.
УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ
Пенополистерол это очень легкий материал плотностью от 15 до 50 кг/м1 с низкой водопоглощаемостью. Пенополистирол легко обрабатывать и устанавливать на стены дома, ибо его можно резать обычным ножом. К тому же он относительно дешев. Характеристики пенополистирола зависят от плотности: чем она выше, тем материал более прочен и тем ниже его теплопроводность.
Минусами материала являются плохая паропроницаемостью, горючесть и склонность селиться в нем всех мышей в округе.
Поэтому нужно блокировать контакт теплоизолятора с окружающей средой штукатуркой или облицовочного кирпича (в случае установки пенополистирола внутри стены).
Низкая паропроницаемость приводит к тому, что отвод естественной влаги может оказаться низким и комфорт для жителей дома значительно уменьшиться. Длительность службы пенополистирола ограничена и составляет, в среднем от 25-35 лет. По истечении этого срока он начинает фракционно рассыпаться , а тепловое сопротивление стены — понижаться. Поэтому часто пенополистирол рекомендуют устанавливать именно в качестве наружного утепления стен дома: материал в этом случае будет проще заменить, когда он придет в негодность. Стандартные размеры плит —0,5X1,0,5X1,25 и 1×1 м. Их толщина может быть от 1 до 50 см, но наиболее часто используемая — 5 и 10 сантиметро.
Утепление пенополистиролом – технология и этапы:
1 Пенополистирол приклеивают к стене при помощи специального раствора.
2 Дополнительное крепление осуществляют при помощи специальных анкеров.
З На углах крепят специальный металлический уголок.
4 В местах стыков приклеивают и затирают монтажную ленту.
5 Все профили также утепляют пенополистиролом.
6 На конечном этапе фасад затирают штукатурным раствором.
Пенопласт рекомендуют использовать преимущественно для наружного утепления.
1. Кирпичная стена.
2. Клеящий состав.
3. Пенополистирол. А. Анкер.
5. Армирующая сетка.
6. Армирующий состав.
7. Штукатурка.
УТЕПЛИТЕЛЬ ВНУТРИ СТЕНЫ
3х слойная конструкция стены без вентиляцииутеплителя используется при постройке дома в условиях умеренного климата с небольшим количеством атмосферных осадков. Она состоит из кладки, утеплителя и облицовочного материала. В качестве материала для стен используются простой кирпич или бетонные блоки.
К стенке, толщина которой составляет 25-35 сантиметров, анкерами монтируют минерало-ватные или пено-полистирольные плиты. Заканчивает конструкцию внешний слой стены, выполненный из материала с хорошей паропроницаемостью, к примеру керамический кирпич. Трехслойная схема стены с вентиляцией утеплителя подойдет для постройки дома в горных районах или вблизи моря, где дома подвержены ветрам и повышенной влажности. Внешний слой стены нужно выполнять из материала с малой паропроницаемостью, например клинкерного кирпича. Вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем удалит илишнюю влагу.
УТЕПЛИТЕЛЬ СНАРУЖИ СТЕНЫ
Конструкция наружного утепления фасада «мокрым» способом, или с использованием штукатурки, такова:
- На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков наносят клеящий материал
- Потом крепят утеплитель — минераловатные или пенополистирольные плиты.
Лучше применять плиты из минеральной ваты, специально сделанные для наружного утепления. Если используется пенополистирол, то выбирают плотные марки (не менее 15 кг/м). Пенопластнужно дополнительно закрепить анкерами. После этого на утеплитель нужно нанести слой армирующего материала, армирующую сетку, а затем — саму штукатурку. После высыхания ее следует покрасить фасадными красками. Важно, чтобы хим.состав армирующего слоя штукатурки и окраски соответствовал тех. требованиям системы утепления.
Не рекомендуется оставлять утеплитель под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей. Во время монтажа необходимо предохранять фасад от интенсивных осадков до застывания армирующего слоя. Это нужно сделать потому что вода испортит штукатурку. Во-вторых, если вода попадет между слоем утеплителя и стеной, то после их постепенного высыхания станут заметны места швов и креплений анкеров. Все работы лучше проводить осенью или весной, при средней температуре (не ниже +3 °С), так как от этого зависит качество штукатурки.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
Для утепления как уже построенных, так и еще строящихся домов и дач часто используют систему с вентилируемым фасадом. Такой схеме не нужно последующего оштукатуривания утеплителя, что позволяет делать работы и зимой. В начале на фасад устанавливают слой пароизоляции (мембранного типа), потом — обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей. В схему обрешетки устанавливают минераловатные плиты нужной толщины, а сверху — слой ветроизоляции, которая предохранит утеплитель от переувлажнения и продувания. По обрешетке закрепляют фасадную облицовку. Она может быть изготовлена из каких угодно материалов — деревянной вагонки, пластикового сайдинга, блокхауса и фасадных панелей.
Сайдинг может преобразить внешний вид частного дома, а минеральная вата, находящаяся под ним, — сохранить тепло.
1. Кирпичная стенка.
2. Паро изоляция.
3. Минераловатная плита.
4. Анкера.
5. Обрешетка.
6. Ветро-изоляция.
7. Сайдинг.
Помните – Сэкономив один раз на теплоизоляции Вы потом затратите гораздо большее количество денег на отопление. Не экономьте также на материалах – потом Вы можете получить кучу хлопот с разборкой уже существующих конструкций. Так произошло с моим кумом который сложил дом из шлако-блоков изнутри а снаружи облицевал его красивым кирпичом – который зовут в народе “итальянским”, а для утепления в зазор засыпал шлак с пекарни который остается после сгорания угля. В результате получил “лубяную” избушку – даже при несильных морозах стены его дома промерзают, обои отсыревают и валяться, поэтому пришлось заказывать усиленную систему отопления, которая при наших ценах на газ, может разорить даже Ротшильда. Также в продолжение темы – теплый дом своими руками.
Утепление стен – как правильно
Мощная печь и даже котел с автоматизированной системой управления еще не гарантируют в доме теплового комфорта. Если стены плохо изолированы, значительная часть тепла, а, стало быть, и потраченных на топливо денег, вылетит в трубу Мы будем утеплять по науке!
Конечно, деревянный терем, рубленный из бревна диаметром 40 см, — прочная постройка и надежная защита от холода и жары. Но кто сейчас рубит из «сороковки»? Это же дорого! Теперь все чаще предпочитают разделять «обязанности» между материалами: конструктивные отвечают только за прочность, а утеплители обеспечивают тепловой комфорт. При таком раскладе уменьшается общая толщина стен, снижается стоимость строительства, экономятся энергоресурсы. Вариантов же современного утепления дома существует не один и не два.
С одеялами на вате
В каркасных конструкциях часто используют стекловату; в стенах и перегородках, перекрытиях и скатных крышах… Ее производство основано на натуральном сырье: кварцевом песке, известняке и соде. Из расплавленной массы вытягивают тонкие волокна. Они создают структуру, мало реагирующую на изменение температуры. Превосходная упругость утеплителя позволяет сильно сжимать его в упаковке, а при монтаже устанавливать враспор, экономя на крепежных элементах. Область применения каменной ваты гораздо шире. Ведь ее производят как в твердых, так и в несжимаемых формах, устойчивых к механическим нагрузкам, в каркасных конструкциях она также используется по тем причинам, что сохраняет неизменность размеров при любых условиях эксплуатации и абсолютно негорюча.
Сырьем для ее изготовления служат базальтовые горные породы.
Чего боится утеплитель
Известное дело, где влага — там проблема. Видели на демонтаже старых домов клоки колючей стекловаты? Такая. намокнув, слипается и не восстанавливает свой объем. Современные минерало-ватные утеплители проходят обработку гидрофобизаторами, защищающими от намокания, но «плавание» им все же. как говорят доктора, не показано. Ведь пористый материал работает как преграда проникновению холода именно благодаря своей объемной структуре. Когда воздушные полости заполняются водой, быстро реагирующей на изменение температуры, теплоизолирующая способность падает. В качестве дополнительной защиты от влаги минераловатных утеплителей применяют специальные пленочные покрытия. Если утепляют снаружи — то гидроизоляционную мембрану, изнутри — пароизоляционный материал.
На случай сырости
Для теплоизоляции поверхностей, часто подвергающихся воздействию воды или сырости, таких как подвальные помещения, бани и ванные комнаты, наружная теплоизоляция под фасадную штукатурку и прочее, применяют утеплители совершенно иной природы: газонаполненные полимеры, вспененные полистирол и полиуретан. К их уникальным свойствам относятся: влагостойкость, легкость, стабильность форм, устойчивость к механическим нагрузкам. Внимание! Для утепления жилых помещений изнутри данные материалы не используют в силу их пожарной опасности и высокой токсичности продуктов горения.
Пар из избы
Утеплять дом рекомендуется с наружной стороны.
Почему? Вот вам аргументы:
- так сохраняется внутренний полезный объем помещений;
- основной материал стен защищается от всех внешних воздействий
- и дом стоит дольше, сами стены сохраняют способность дышать.
То же дерево (брус, бревно), а еще и строительные блоки из пенобетона являются проницаемыми для пара.
А это значит, что когда топится печь и температура поднимается, давление водяного пара в воздухе возрастает. Часть паров выходит сквозь стены до тех пор, пока давление не выровняется с обеих сторон. В результате в доме становится сухо. (Если, конечно, стены не покрыты краской, образующей непроницаемую пленку.)
Порядок действий
Утепление наружных стен начинается с установки каркаса с учетом природы, ширины и толщины утеплителя. Так, толщина стоек каркаса (лучше всего из деревянного бруска) должна быть равна толщине материала, а ширина шага в случае стекловаты меньше ее ширины на 10-15 см для установки враспор. Выбор каменной ваты требует точного попадания в размер, за исключением компрессионных материалов, таких как «Лайт Баттс Скандик» от Rock wool, обладающих изрядной упругостью. Зазоров в конструкции быть не должно, поэтому второй слой утеплителя стоит накладывать не как первый снизу вверх, а поперек — слева направо. Соответственно, каркас устанавливается горизонтально с учетом размеров материала. Между утеплителем и отделкой фасада надо закрепить гидроветроизонирующую пленку и оставить зазор для вентиляции в 2-5 см.
Варианты утепления
Утеплители «специализированы»: для полов и скатной кровли предлагаются одни, для стен другие, для подвала — третьи. Принимается во внимание и материал конструктива. Для дерева или пенобетона нужен слой утеплителя меньшей толщины, чем, скажем, для каркасного или кирпичного дома. Важен также характер проживания. Например, если зимой или поздней осенью хозяева бывают за городом короткими наездами, то утеплять можно не так основательно, как в случае постоянного проживания. Подобные варианты и электронный калькулятор количества упаковок утеплителя, необходимого в конкретном случае (размеры здания, материал стен и прочее) можно найти на сайтах ведущих производителей и образцовых строительных компаний.
Если все же нужно утеплить изнутри
А что если не хочется портить красоту рубленого дома или необходимость утепления возникает уже после отделки фасада? Бывает, требуется утеплить квартиру в многоэтажном доме. Ничего страшного! В таких случаях с внутренней стороны делают обрешетку, враспор устанавливают маты утеплителя и закрывают их пароизопяционной пленкой. Далее выполняют обшивку стеновым материалом. Пароизоляция не дает влаге из помещения проникнуть в утеплитель и изменить его свойства. А влаги в быту образуется много (когда кипит чайник, сушится белье, производится влажная уборка). Кстати, данная технология позволяет поставить сруб куда дешевле: из бревна диаметром 19 -20 см при должной толщине утеплителя (рекомендации производителя на упаковке).
Если дом пока в проекте
Существуют технологии и конструкции, способные наилучшим образом защищать от холода. Например, каркасно-панельная технология закладывает слой утеплителя расчетной толщины в модули, из которых собираются стены, перекрытия и даже крыша. Производство модулей на «продвинутом» заводском оборудовании исключает риски человеческого фактора, существующего при традиционном методе. Технология неснимаемой опалубки позволяет поставить дом из железобетона с высокими теплозащитными характеристиками.
Из готовых пенопо-листирольных модулей, соединяющихся по типу шип-паз, теплоизоляционную оболочку будущего здания собирают по частям. Сначала возводят фундамент и цоколь, стенки из теплозащитных модулей стягивают пластиковыми хомутами, ставят арматурный каркас и заливают бетон. Когда раствор схватится, таким же образом строят и стены.
Т.Гронская
http://kak-svoimi-rukami.com/2009/12/naruzhnoe-uteplenie-sten-doma-svoimi-rukami-texnologiya/
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ОколоСтрой СЛ
